HDR (High Dynamic Range Image) - изображение с высоким динамическим диапазоном пользуется все большей популярностью как среди фотографов, так и среди дизайнеров. Это и не удивительно: максимальное приближение картинки к тому виду, какой ее воспринимает человеческий глаз, перечеркивает многие аксиомы классической фотографии (например, самые интересные снимки будут сделаны в пасмурную погоду или в условиях недостаточной освещенности).

Данная технология основана на совмещении нескольких снимков с разной экспозицией. Это дает возможность проработать детали как на затененных, так и светлых участках одинаково хорошо. В рамках данной статьи мы затронем практическую часть этого увлекательного процесса, осветив лишь базовые моменты теории для общего представления о том, что же мы все-таки делаем.

Итак, что же нужно для того, чтобы получить HDR? Во-первых, камера, позволяющая снимать в режиме ручных настроек (если у вас камера зеркальная, то проблем с этим нет, компактные фотоаппараты, именуемые в народе "мыльницами", зачастую не имеют такого режима). Это необходимо для того, чтобы выставлять нужную нам выдержку для каждого кадра, а также фокусироваться в ручном режиме, что благоприятно сказывается на получаемом результате - изображения с разным фокусом потом очень проблематично собираются в один кадр. Вторым условием для нормальной работы является наличие штатива. Требования к нему не такие жесткие, как при съемке панорам: главное, он должен обеспечивать неподвижное положение камеры.

Выбираем подходящий объект съемки, ставим камеру на штатив и начинаем настраиваться. В ручном режиме наводим резкость, диафрагму желательно закрыть посильнее (из-за размытости на большой диафрагме (малые значения числа f) потом тоже могут возникнуть проблемы со сборкой) и выставляем выдержку как при съемке обычного "одиночного кадра". Если нет спускового тросика или пульта, ставим затворную задержку - это поможет избежать "шевеленки". Итак, первый кадр готов. Для HDR нужно минимум 3 (лучше больше, чтобы наиболее полно охватить диапазон), я опытным путем подобрал оптимальное число 5 - большее число кадров уже практически не дает какого-либо видимого расширения диапазона. Если штатива под рукой нет, а снять HDR все-таки хочется, можно использовать брекетинг выдержки. Но все же малый шаг (обычно максимальное значение 0,7 или 1) не дает возможности получить настолько же качественный результат, как при ручной смене экспозиции, да и шевеленки при съемке с рук при брекетинге не избежать.

Для обычных условий съемки я делаю 5 кадров с такими выдержками: Х, Х+1, Х+2, Х-1, Х-2, где Х - это нормальная экспозиция, а цифры обозначают количество шагов (stops). 1 шаг увеличивает или уменьшает выдержку в 2 раза, например при базовой выдержке Х равной 1/100, нам нужно будет сделать еще 4 кадра: 1/50, 1/25, 1/200, 1/400. В итоге получим такую серию снимков (рис.1).

Обрабатывать кадры лучше прямо в RAW-формате, т.к. это значительно упрощает изменение каких-либо параметров (например, можно изменить цветовую температуру). Для работы я использую Photomatix Pro и Adobe Photoshop CS3. Последний неплохо справляется с HDR, но результат мне не всегда нравится. Зато первая программа настолько удобна и понятна интуитивно, что позволяет быстро втянуться в рабочий процесс. Посудите сами: выделяете нужные RAW-файлы и просто перетаскиваете их в окно Photomatix! Выскочит диалоговое окно, в котором предложат убрать смещение кадров и движущиеся объекты. Это особенно полезно, если фотографии делались с рук или в условиях города, где практически невозможно получить кадр, в который бы не попали люди. Ждем немного времени пока программа "думает" и смотрим на полученный результат (рис. 2).

Не впечатляет? Конечно, ведь это "голый" HDR, нужно еще выполнить тональную коррекцию. Для этого нажимаем Ctrl+T и попадаем в соответствующее окно (рис. 3). Здесь настраиваем силу и насыщенность цвета, смягчение - поиграв с изменением этих параметров один раз, у вас сложится четкое понимание, какой из них за что отвечает и вы сможете быстро привести изображение к желаемому виду. Вот что у меня получилось (рис. 4):

Фото 3

Фото 4

Далее просто нажимаем Apply, потом сохраняем изображение (я использую TIFF 16 бит), открываем в Photoshop и проводим заключительную обработку. Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, иногда появляются хроматические аберрации. Точнее, они просто усиливаются - на оригинале практически незаметны, а после обработки прямо "светятся". Исправляются они достаточно просто в Adobe Lightroom или с помощью плагина PTLens. Также приходится в работе "шумодав", т.к. опять же в результате обработки возникает легкоустранимый цветовой шум. Поправляем уровни, контрастность и яркость - готово!

Касаемо стоков нет однозначного мнения насчет HDR - во-первых, у этой технологии все еще есть много противников (наверняка и среди инспекторов - взглянув на неестественного вида гистограмму, могут запросто дать отказ по цвету/освещению). Но кадры, прошедшие строгий отбор, имеют все шансы на успех, ведь эта тема представлена в фотобанках очень мало, и то в основном природа. Так что, если освоите эту технологию, у вас появится возможность пополнить свое портфолио оригинальными и красивыми фотографиями, которые наверняка найдут своих покупателей.