Нет-нет! „От заката до рассвета“ — это не только тарантиновские страшилки, но и интереснейший период времени для фотографов, занимающихся съемкой пейзажей. Ведь в это время суток даже самые привычные виды предстают перед нами в новом и необычном свете. Для ночной съемки зима подходит как нельзя более кстати, поскольку темнеть начинает рано, а значит, не придется допоздна ждать наступления сумерек. Прибыть на место съемки нужно еще засветло, чтобы найти подходящие объекты и ракурсы, настроить камеру и не прозевать волшебное режимное время, когда небо еще не потеряло своей очаровательной и глубокой синей окраски, а фонари и городское освещение уже зажглись. Ночь дает фотографу возможность опробовать новые приемы съемки и еще шире проявить свой творческий потенциал — разве можно упускать такую возможность!

Ночные фотосессии требуют такого же внимания к освещению и композиции, как и съемка в дневное время суток, — посмотрите, какие факторы оказываются при этом наиболее важными

ЭКСПОЗИЦИЯ
Самое удачное время для ночной съемки на самом деле не глубокая ночь, а короткий промежуток времени сразу после захода солнца, когда небо еще не утратило сочной синевы. В эти мгновения можно получить фотографии, в которых будут оптимально сбалансированы яркость неба и объектов, освещенных искусственным светом.

ДВИЖЕНИЕ
При невысокой светочувствительности и узкой диафрагме длительность выдержек будет достаточно велика, чтобы живописно размыть все движущиеся объекты в кадре — от этого фотографии станут еще более динамичными. Контрастирующие с подвижными объектами фигуры стоящих людей привлекут внимание зрителей.

СВЕТ И ЦВЕТ
Обращайте внимание на свет уличных фонарей и автомобильных фар; не упускайте возможности показать игру лучей заходящего солнца в витринах или стеклянных фасадах зданий. Поздней осенью или ранней весной отправляйтесь фотографировать в дождливую погоду — отражения огней города в лужах на улицах позволяют получать совершенно фантастические снимки. Кстати, непременно попробуйте перевести ночные фотографии в монохром: некоторые из них наверняка будут прекрасно смотреться в таком варианте!

КОМПОЗИЦИЯ
Когда камера установлена на штативе, у фотографа появляется возможность более тщательно продумать композицию, терпеливо подбирая ракурс и фокусное расстояние объектива. Однако если обстоятельства того требуют, не бойтесь увеличить светочувствительность и снимать с рук — в шумных „репортажных“ снимках тоже есть свое очарование.

ШТАТИВ
Для съемки в условиях слабого освещения требуется, чтобы у камеры была надежная точка опоры, поскольку на выдержках длительностью около секунды любое, даже самое незначительное колебание будет заметно портить четкость получаемых фотографий. Даже если вы хотите, чтобы движущиеся в кадре объекты были слегка смазанными, съемка со штатива обеспечит максимальную четкость статичных объектов, что лишь подчеркнет стремительность движения.

ЗАПАСНОЙ АККУМУЛЯТОР
На морозе аккумуляторы теряют свой заряд значительно быстрее, чем в тепле. Перед тем как выйти из дома, полностью зарядите аккумулятор, установленный в камере, и если есть возможность, возьмите с собой хотя бы один запасной. Его надо держать во внутреннем кармане брюк, рубашки или пиджака, согревая теплом тела. С такой страховкой вы имеете больше шансов не упустить интересные кадры — ведь очень досадно в самый неподходящий момент вдруг остаться без питания для камеры. Пожалуй, хуже может быть только забитая карта памяти.

ВСПЫШКА
Внешняя вспышка со специальным синхрокабелем, позволяющим выносить ее в сторону с корпуса камеры, обеспечит массу дополнительных возможностей во время ночной съемки. Есть и минус: зеркальная камера с внешней вспышкой привлекает к ее владельцу значительно больше внимания, чем к фотографу с маленькой любительской „мыльницей“, поэтому незаметно снимать жанровые сценки из жизни ночного города станет крайне затруднительно, а порой и опасно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТА ПАМЯТИ
Увлекшись экспериментами со съемкой движения или огней иллюминации, вы можете заметить, как быстро тает свободное место на карте памяти, особенно если часто снимаете серии кадров с брекетингом экспозиции. Возьмите с собой все карты памяти, какие есть, — вы же не хотите наспех на морозе просматривать отснятый материал прямо на ЖК-дисплее камеры, пытаясь выкроить место еще для нескольких кадров, которые ужасно не хочется упускать!

ПОМОЩЬ ДРУГА
Центральные улицы и площади крупных городов кажутся вполне безопасным местом для ночной съемки; тем не менее мы бы не советовали вам бродить в одиночку с фотосумкой, полной дорогой техники. Лучше взять с собой кого-нибудь из друзей. А выбираться одному на морское побережье и подавно не стоит — приливы и отливы могут заманить слишком увлекшегося съемкой фотографа в коварную ловушку, особенно если он плохо ориентируется в рельефе прибрежной полосы. Учтите: друг должен быть вынослив, терпелив и морозоустойчив — либо так же страстно увлечен фотографией, как и вы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Теплая вязаная шапка и перчатки дадут возможность работать дольше и комфортнее. Не поленитесь захватить фонарик, который поможет ориентироваться в темноте и находить в фотосумке нужные фильтры или карты памяти. Кроме того, им удобно подсвечивать верхний информационный дисплей зеркалки, а большой и прожорливый ЖК-дисплей можно вообще отключить.

Получить качественно экспонированные снимки в сумерки значительно проще, чем, например, в ясный полдень. Если время не поджимает, можно сделать серию пробных кадров. Используйте матричный замер и режим приоритета диафрагмы. Сделав первый кадр, изучите его гистограмму на ЖК-дисплее камеры, после чего введите необходимую экспокоррекцию. При необходимости сделайте еще два-три снимка, чтобы добиться оптимального результата. Наличие в кадре густых теней или большого куска темно-синего или черного неба обычно приводит к переэкспонированию снимка в автоматическом режиме, и светлые участки фотографии могут оказаться „пробитыми“ в белизну — чтобы не допустить этого, введите отрицательную экспокоррекцию. И наоборот: обилие ярких огней ночной иллюминации провоцирует автоматику камеры на использование более короткой выдержки, в результате чего снимки получаются тусклыми и мрачными — для предотвращения этого эффекта используйте положительную экспокоррекцию. Для более точного экспозамера увеличьте фокусное расстояние зум-объектива и скомпонуйте кадр так, чтобы в нем присутствовала только та область, которая будет соответствовать на снимке средним тонам. Чтобы в расчетах экспозиции автоматика камеры отдавала приоритет именно центральной области кадра, по которой делается замер, пользуйтесь центровзвешенным замером. Затем заблокируйте экспозицию специальной кнопкой на корпусе зеркалки. Если такая функция в фотоаппарате не предусмотрена, просмотрите на экране параметры экспозиции, которые рассчитала автоматика камеры, и введите их в ручном режиме. Теперь вернитесь к исходной компоновке кадра и сделайте окончательный снимок.  

Чтобы иметь больше возможностей при компьютерной обработке фотографий, делайте каждый кадр с брекетингом экспозиции — тогда в Photoshop можно будет комбинировать несколько снимков, чтобы получить более удачные работы
 
Борьба с „шевеленкой“
В мегаполисах множество фонарей на крупных улицах, ослепительное сияние витрин и праздничная иллюминация обычно создают уровень освещенности, достаточный для того, чтобы снимать с рук. Однако мы все равно настоятельно рекомендуем брать с собой штатив. С ним можно будет вести съемку на минимальной светочувствительности сенсора, не беспокоясь о том, что из-за возросшей длительности выдержки фотографии окажутся смазанными. Ну а низкая светочувствительность самым положительным образом скажется на качестве снимков, поскольку шумов на них будет заметно меньше. Штативом удобно пользоваться и при съемке серии кадров с брекетингом экспозиции — это гарантирует, что композиция всей серии окажется абсолютно одинаковой, и значительно облегчит последующую компоновку нескольких файлов в одно изображение. Если проблема веса и габаритов не слишком вас волнует, остановите свой выбор именно на штативе, а не на моноподе. Три ноги гораздо устойчивее одной. Впрочем, если вдруг заскучаете по моноподу, можете в любой момент „свернуть“ лишние ноги.
В любом случае вряд ли получится сделать с рук снимок с большой длительностью выдержки (как, например, этот, сделанный с выдержкой 1 с при ISO 100 и f/14). Поскольку экспозамер проводился по подсвеченной иллюминацией стене здания, объекты переднего плана превратились в призрачные силуэты, вырисовывающиеся на фоне освещенной улицы. Можно было бы задействовать вспышку в режиме медленной синхронизации, но тогда передний план оказался бы, на наш взгляд, перегружен деталями
 
Яркие источники света в кадре могут не только стать причиной недоэкспонированных снимков, но и вызвать появление раздражающих бликов, которые испортят фотографию. Справа вы как раз видите наглядный пример того, как яркий фонарь, породивший кучу бликов в кадре, соперничает с Биг-Беном за право быть центральным элементом композиции. Бороться с бликами можно разными способами: установить на объектив бленду, прикрыть объектив от попадания в него косых лучей света специальным защитным экраном Flare Buster, рукой либо плотным листом бумаги. Можно также попробовать изменить ракурс съемки, чтобы яркие помехи оказались за пределами кадра. Во время ночной съемки фотограф чувствует себя буквально привязанным к штативу. Поэтому, прежде чем доставать его из чехла и раскладывать на месте съемки, не пожалейте нескольких минут — походите вокруг и поищите наиболее интересные, неожиданные и выигрышные композиции и ракурсы. Делая этот снимок, камеру закрепили на штативе на высоте около полуметра от поверхности земли и использовали широкоугольный объектив, чтобы вид получился более эффектным

С экспозицией мы разобрались — давайте теперь посмотрим, какие еще приемы можно использовать для реализации ваших творческих замыслов

ВСПЫШКА
Секрет умелого использования вспышки при ночной съемке состоит главным образом в том, чтобы ее импульс смотрелся максимально естественно. Очень интересно выглядят снимки, сделанные в режиме медленной синхронизации. Он позволяет не только подсветить нужные объекты мощным импульсом вспышки, но и обеспечить достаточный уровень засветки светочувствительной матрицы камеры более слабым окружающим светом.
Если главным источником света в выбранной композиции являются лампы накаливания или костер, можно закрепить на окне вспышки гелевый фильтр теплого оттенка, чтобы он окрасил импульс подходящим образом. Разумеется, если фотографии записывались в формате RAW, цветовую температуру снимков можно подкорректировать на этапе компьютерной обработки, однако когда кадров делается много, представляется более разумным использовать окрашивание импульса вспышки с помощью фильтра.

Режим медленной синхронизации эффективнее всего работает в условиях, когда задний план композиции еще не утратил своих красок и настолько ярок, что при съемке в автоматическом режиме без вспышки объекты переднего плана превращаются в силуэты. Выполните центровзвешенный или точечный экспозамер по фону и зафиксируйте полученные параметры экспозиции. Если слегка уменьшить выдержку, задний план фотографии получится немного недоэкспонированным, отчего цвета станут насыщеннее. Теперь при съемке в режиме медленной синхронизации импульс вспышки обеспечит качественную проработку объекта переднего плана. Если объект в кадре движется, используйте режим синхронизации по второй шторке затвора, чтобы характерный шлейф от движения оказался за объектом, а не впереди него.

СИЛУЭТЫ 
Зимой съемка силуэтов получается особенно впечатляющей, поскольку в морозный день на закате небо у линии горизонта просто пылает яркими красками. Чтобы силуэт был удачным, главные объекты композиции должны легко узнаваться по очертаниям — это могут быть деревья, люди, животные, отдельные архитектурные сооружения и памятники. В любом случае узнаваемость объектов во многом зависит от выбора наиболее выигрышного ракурса съемки. Экспозамер следует делать по не слишком яркому, но и не слишком темному участку неба. После этого параметры экспозиции фиксируются и производится необходимая перекомпоновка кадра. При таком подходе все объекты переднего плана превращаются на фотографии в силуэты. Не обращайте внимания на то, что холм гистограммы сильно съедет в сторону и будет показывать потери деталей в тенях, — внутри силуэтов нам детали не нужны. Если краскам неба не хватает живости, измените режим настройки баланса белого на „Облачно“ или „Тень“ — это можно сделать либо во время съемки через меню камеры, либо при обработке RAW-файлов на компьютере

АТМОСФЕРА
Постарайтесь уловить и передать на фотографии настроение и атмосферу того уголка города, который привлек ваше внимание. Обращайте внимание на игру теней, сочетание контрастных объектов, интересные геометрические формы и следы времени на фасадах зданий, оградах, мостовых, памятниках. На прогулку лучше отправляться хотя бы вдвоем — чтобы было кому присмотреть за вашими вещами (на всякий случай), пока вы целиком и полностью поглощены творчеством.